Системы водоснабжения, оборудование для водоснабжения дачи и котеджа.

В данной статье, попробуем избрать хорошо и нормально не только лишь насос, да и все "причиндалы" к нему, такие как трубы, бак, автоматику, троса, кабели, а так же выбор приямка для скважины.

Я попробую выстроить свои рассуждения и размышления, относительно данной темы, разбив на ценовые категории, т.к. я сам бываю почаще покупателем, чем торговцем и хотелось бы разглядеть вопрос конкретно с этой точки зрения, она обычно управляет людьми. Не хотелось бы задаваться вопросом цена-качество, да и его мы естественно затронем.

И так, Вы счастливый владелец скважины, будем надежды, что она артезианская, т.к. в песочной, Ваш выбор ограничивается малопроизводительным насосом, а так же вопросом о времени жизни не насоса, а скважины, т.е. брать что-то драгоценное в скважину, которая может выйти из строя в наиблежайшие месяц-год-два, думаю не очень правильное решение.

Перед Вами, много магазинов с различной техникой, которая может Для вас подойти для Вашей скважины, естественно все молвят, что у их самый сбалансированный вариант, но Вы не понимаете данного вопроса и не сможете избрать :

Теоремы И ПРАВИЛА

Если есть возможность подождать и подкопить средств на более наилучшее оборудование, то лучше подождать.
95% фуррора находится в зависимости от насоса, т.е. лучше приобрести неплохой насос и сберечь, к примеру, на баке, т.к. к баку всегда можно будет приставить 2-ой, 3-ий, десятый не производя сложных монтажно-демонтажных работ.
Чем больше гидроаккумулятор (ГА, бак, мембранный бак, расширительный бак) - тем лучше вам и для насоса.
"Чем шуба дороже - тем она лучше", это можно применить и к насосной технике, естественно не стоит брать в учет неправильных продавцов.
Ввезенное всегда лучше российского.
Германия всегда лучше Италии, в смысле оборудования.
Нержавеющий узкий трос - лучше, чем толстый и ржавеющий.
Два дешевеньких реле - лучше 1-го дорогого.
Полипропиленовые трубы лучше ПНД и остального.
Чем больше глубина скважины, тем лучше должен быть насос.

НАЧНЕМ С НАСОСА

Насос является сразу сердечком и мозгом (частью его будет и автоматика, но это позднее), потому на нём, по способности, лучше не сберегать, если интересует сбалансированный вариант, то это будет насос типа SQ Грундфос (Grundfos). В стандартном варианте (скважина неподалеку от дома, дом менее 2-х этажей, нет сильных заужений в магистрали), насос подбирается из расчета динамический уровень воды + 40 метров + 20%, если желаете увеличенное давление, то можно выбирать более высочайший напор.

Если насос ставится на довольно глубочайший уровень (более 60 метров), то к выбору насоса стоит отнестись более аккуратненько, т.к. демонтаж с таких глубин довольно проблематичен и трудоемок (т.к. трубы полны воды, которую нереально слить, имеется в виду вертикальная часть), соответственно Вы сможете издержать на него цена самого насоса либо даже больше, а еще нужно его будет отремонтировать либо даже поменять, а так же установить назад и отладить, что подтверждает идея о том, что от насоса зависит фактически все.

Естественно "совершенству - нет предела" и можно сделать благопристойную прибавку и получить "накрученную" систему, но данный вариант, не очень верный, т.к. лучше в таком случае перейти на ступень повыше, в смысле другой модели насоса, к примеру: мы, желали делать тюнинг насоса SQ Грундфос (Grundfos) , а оказалось, что средств полностью хватает на SP Грундфос (Grundfos) , вот в данном случае естественно лучше будет ощущать себя вариант с SP Грундфос (Grundfos) насосом, естественно, если на все другие комплектующие и вспомогательные вещи (стабилизаторы, преобразователи частоты и т.п.) есть $$$. Обычно разница полной сметы на насос SQ и SP, отличается более чем в 1,5 раза, а при огромных глубинах в 2 раза + стабилизаторы либо преобразователи.

Несколько слов о преобразователях частоты: довольно новенькая вещь, в особенности для личных юзеров, не вдаваясь в технические подробности, можно сказать последующее:

при работе с ним, насос становится фактически нескончаемым, в смысле работы мотора, естественно, остается варианты выхода из строя самих "улиток", которые толкают воду, но это уже другой нюанс, мы его разглядим ниже;
при работе с преобразователем, емкость бака можно снижать до малых и даже нулевых значений, если естественно не брать в расчет такое бесспорное преимущество огромного бака, как припас воды в случае отключения электричества, которое в нашей стране сами понимаете, как подается;
цена преобразователя сравнима, а время от времени и больше цены насоса, но он всегда себя окупит, при этом в пару раз;
при установки насоса Грундфос (Grundfos) - SP, вероятнее всего Для вас пригодится стабилизатор и вот в этом случае лучше приобрести преобразователь частоты.

Относительно рабочих колец насосов "улиток", их ресурс впрямую находится в зависимости от свойства воды, поточнее от механических примесей, т.е. если у Вас в воде песок, то необходимо брать непременно железные крыльчатки, да и все равно, лучше, если б его там не было, в верно пробуренных артезианских скважинах (на известняк) не должно быть механических примесей.

Вот, в общем-то, все, что можно было поведать о насосах.

ТРУБЫ АРТЕРИИ ДЛЯ ВОДЫ

По логике вещей от сердца перейдем к артериям, без которых просто нереально передать Для вас воду в кран.

В общих чертах и о применении пластика вообщем, поведано в моей статье "полимерные трубы", на данный момент попробуем конкретно избрать трубы.

Для скважин лучше употреблять трубы полипропиленовые PPRC, для неглубоких скважин и для укладки в землю, можно использовать трубу ПНД (целофан низкого давления).

Полипропиленовые трубы стал выпускать и российский производитель, но, как и все российскее трубы так же оставляют вожделеть наилучшего, по цены российские трубы малость ниже и при малых объемах (а личную скважину можно считать таким объемом) разница в цены выходит маленькая, а качество на порядок ужаснее, потому, думаю, не стоит вообщем рассматривать российские трубы, как вариант удешевления проекта, кстати, многие турецкие трубы не чуть ли не лучше русских.

Как рекомендацию могу порекомендовать трубы, выпускаемые чешской компанией FV-Plast и российские, изготовленные (реально) по лицензии Австрии, выпускаемые НПО "Стройполимер", про других производителей ничего не скажу, т.к. уже 8 лет пользуемся конкретно этими производителями и поменять поставщика совершенно не охото.

О свойствах полипропиленовых труб

Обычно, трубы делятся на PN10 (трубы для прохладной воды, тонкостенные, выдерживают давление до 10 атмосфер, имеют коэффициент линейного расширения при нагреве), PN20 (можно использовать для прохладной и жаркой воды, толстостенные, выдерживают давление до 20 атм, имеют коэффициент линейного расширения при нагреве) и PN25 - армированные с аллюминевой вставкой (можно использовать где угодно, до 25 атмосфер) их можно сопоставить по прочности с металлом, но все плюсы пластика естественно остаются. Если динамический уровень воды в скважине менее 50 метров, довольно установки труб PN10, естественно можно ставить и PN20 и PN25, если динамика воды поглубже 50 метров, то нужно уже ориентироваться на трубы PN20? А если при всем этом к тому же насос довольно тяжкий, то тогда нужно ставить PN25, но это уже исключительные варианты, обычно хватает PN20 трубы.

Сейчас некие тонкости:

не непременно делать весь ствол из PN20 трубы, если у Вас глубочайшая скважина, данной трубой можно дойти до 40-50 метров, а дальше - выше ставить PN10 трубу, т.к. при всем этом учитывается давление водяного столба, которое чем поближе к поверхности - тем меньше;
учитывайте, что более "прочные" трубы имеют более толстые стены, чем могут очень заузить проход из-за чего насос будет работать с излишней нагрузкой и воды будет приходить меньше, чем хотелось бы, а издержек будет больше, здесь проще управляться таким правилом: поглядите какой размер на выходе от насоса и не уменьшайте его по всей длине труб, до самого гидроаккумулятора (бака) и смотрите не наружный поперечник, а конкретно внутренний; увеличенные поперечникы - приветствуются;
если Вы монтируете трубы сами - пристально смотрите за "запайками", т.к. из-за их, может быть, придется вынимать весь ствол, вкупе с насосом, уже после пуска, когда ствол будет полон воды и соответственно тяжкий;
на морозе работать с трубами еще сложнее, а при сильных морозах просто нереально;
пользуйтесь паяльничками, которые реализует производитель труб, которые Вы монтируете;
муфты и трубы должны быть от 1-го производителя;
не замораживайте воду в трубах;
не оставляйте трубы под воздействием ультрафиолета;
не гните очень трубы, там, где можно поставить угольник, лучше поставьте его;
при покупке труб, выбирайте известного и обширно всераспространенного производителя, т.к. в случае ремонта, что бы можно было отыскать нужные фитинги именного этого производителя
при монтаже, непременно ознакомьтесь с течением времени нагрева туб и временем остывания;
не спаивайте трубы, на которых грязюка и тем паче вода, оботрите их и высушите;
комбинированные соединения на металл, непременно устанавливайте на герметик и лён;
помните, что прессовать (испытать под давлением) получится только после установки и загрузки насоса на глубину.

Незначительно о железных фитингах.

Данные неотъемлемые элементы Вашей водопроводной системы занимают маленькое количество поштучно и по деньгам, но незначительно текста я им естественно посвящу:

оборотный клапан, ставится конкретно на выходе насоса, обычно на всех насосах стоит собственный оборотный клапан, но не возбраняется его дублировать, в особенности на итальянской технике, т.к. штатные клапана могут выйти из строя, что приведет к демонтажу и подъему ствола, а чем это плохо, мы уже знаем, см. выше;
железные (латунные) вентили, лучше ставить пластмассовые, которые продаются там, где и трубы, но если все-же приходится ставить железные краны, то лучше брать их не на рынке, но если кран не будет повсевременно открываться-закрываться, то в принципе сойдет хоть какой, который не сломается при монтаже;
различные тройники, ниппели, угольники, муфты и прочее, лучше ставить латунные либо блестящие, их много на строй рынках и они полностью солидного свойства, для экономии можно поставить и темный металл либо оцинковку, но поверьте, их количество так не достаточно, что экономия снова же будет копеечная;
автоматика "вешается" на специальную крестовину, которая имеет выходы на одно либо два реле давления, на автоматический воздушный клапан 3/8 дюйма, на манометр и соответственно на крепление к баку (обычно на баке, верхний выход конкретно такового размера, если выход какого-то другого размера, то нужно будет подобрать переходник, сужение поперечников в этом случае играть роли никакой не будет).

Страховочный трос из нержавейки.

Насос "висит" на трубах, трос является только страховочным и помогает нам при опускании и поднятии насоса, а время от времени единственной зацепкой, если с трубой что-то вышло.

Чем больше глубина загрузки, тем больше рекомендуется ставить поперечник троса, а так же вешать на два троса.

глубина загрузки до 30 метров - поперечник троса 2-3 мм в одну нить
глубина загрузки более 30 метров - поперечник троса 5 мм либо две нити 2-3 мм

Две нити по 5мм, рекомендуется для загрузки томных насосов и (либо) легких насосов на огромную глубину.

Для экономии можно сочетать нержавеющий трос и ржавеющий, если их ставить в две нити.

Зажимы для троса, лучше брать нержавеющие и при огромных нагрузках ставить их по две на крепление.

Автоматика и защита.

В принципе автоматикой и защитой насосов занимаются различные устройства, но есть моменты, когда устройство, предназначенный для отключения насоса по давлению, работает как "предохранительный клапан" от лишнего давления в случае поломки реле давления, т.е. устанавливается два реле давления, где одно работает повсевременно, как, обычно отключая - включая насос, а 2-ое реле с завышенным порогом отключения, не работает совсем, она ожидает того противного момента, когда 1-ое реле поломается и поломается на моменте, когда насос будет включен, т.е. не сумеет его отключить.

Манометр и воздушный клапан : - просто манометр и воздушный клапан.

Клапан ставится для того, что бы при первой закачке и закачках после слива системы, удалять воздух, скапливающийся в баке, его можно поменять краном либо пробкой, которую можно будет приоткрывать для стравливания воздуха.

Манометр - информирует нас о давлении воды в системе. Не ставьте всяких кранов и фильтров на трубопроводе до реле давления, т.к. при закрытом кране либо забитом фильтре, реле не сумеет отследить высочайшее давление и отключить насос, вследствие чего, в наилучшем случае порвет трубу, если у насоса достаточный припас мощности либо, в худшем, сломается сам насос.

Различные блоки защиты.

Насосы SQ не требуют дополнительных блоков защиты, т.к. снутри у их стоит все нужное, т.е. блок будет просто дублировать характеристики насоса, следует держать в голове, что нельзя запускать насос при напряжении ниже 200 вольт либо выше 250 вольт, у насоса стоит от этого защита, но не стоит злоупотреблять ей.

Насосы SP не имеют интегрированной защиты и естественно им нужны блоки пуско - защиты, такие как CU200 либо CU3, 1-ый дешевле, 2-ой дороже.

Если Вы убеждены в собственном напряжении, а конкретно, что оно будет ровненьким на всех фазах, что не перепутаются на подстанции фазы, что оно не уменьшится ниже требуемого порога и не возрастет больше, чем необходимо, то от блока можно отрешиться.

Так же следует подразумевать, что блок не панацея от "отвратительного" электричества, блок просто не даст работать насосу, но если пробовать продолжать запускать насос на нехорошем электричестве, то это может окончиться поломкой мотора из-за прогорания обмоток, т.е. полная подмена мотора.

В дополнение к блоку, необходимо непременно ставить стабилизатор, а лучше частотный преобразователь.

Гидроаккумулятор (мембранный бак, гидропневмоаккумулятор).

Производителей много - принцип один.

Желаете сберечь - покупайте дешевенький итальянский бак, разница с германским маленькая и в главном в эстетических моментах.

На емкости бака можно так же хорошо сберечь, поточнее, предоставить для себя кредит.

Сначала покупаем небольшую емкость, на теоретическом уровне довольно и 50 л., но как будут средства, нужно будет естественно подкупить разумный литраж, установка для прибавления второго, третьего и т.д. бака не составит труда.

Установка.

Если Вы умеете обращаться с газовыми ключами, умеете делать соединения на металле, паять пластмассовые трубы, разбираться в электронике и электрике, а так же есть 2-4 человека для помощи, то можно попробовать сделать самому.

Если Вы в этом не спец, но какие-то поверхностные познания и способности есть, то сможете заказать шефмонтаж, он обычно составляет 50% от цены "полного" монтажа.

При шефмонтаже Вы и (либо) Ваши рабочие будут работать под проницательным управлением, следует держать в голове, что при шефмонтаже, лучше, что бы было побольше Ваших рабочих, т.к. если Вы не уложитесь с монтажом за восьмичасовой рабочий денек, за последующий денек работы, платить придется раздельно.

Хоть какой, даже непростой установка проф бригада в состоянии сделать за один рабочий денек.

При выборе оборудования, все-же следует держать в голове некие пословицы:

мы не так богаты, что бы брать дешевенькие вещи;
жадный платит два раза;
семь раз отмерь, один раз отрежь;
одна голова отлично, а со спецом лучше.

P.S. Если я что-то упустил, буду благодарен за вопросы и (либо) дополнения, достойные внимания вопросы и (либо) дополнения, будут размещены на веб-сайте в рубрике "Вопросы и ответы", которая скоро должна открыться.

Обои флизелиновые A.S. Creation Metropolitan Stories бежевые 0.53 м 368982

**Направьте внимание на номер партии обоев: рулоны из различных партий могут различаться цветом. Если партии не хватает на все стенки, оклейте каждую стенку одной партией.**Обои A.S. Creation Metropolitan Stories 368982 — это эксклюзивный дизайн в стиле «неоклассика», сочетающий непринужденность и аскетичность. Материал с рисунком вензелей дает возможность сделать уникальный интерьерный вид, который станет продолжением истории огромных городов. Обои с выразительной структурной поверхностью преобразуются в самостоятельный декоративный элемент интерьера и невольно притягивают взор. Цвет — бежевый. Сделано в Германии.

Особенности обоев Metropolitan Stories

Верхний слой — вспененный винил. Покрытие отличается средней устойчивостью к повреждениям, допускается легкая мокроватая уборка. За счет выраженного рельефа обои маскируют маленькие недостатки стенок. Легкие и гибкие — комфортны в поклейке. Пропускают воздух, снижая возможность застоя воды в стенках и возникновения грибка.
База обоев — флизелин: нетканое полотно из волокон целлюлозы. Очень крепкая, гидростойкая, воздухопроницаемая. Не растягивается и не рвется при наклеивании, не дает усадки после высыхания. Служит армирующим слоем для стенок — сдерживает образование трещинок на поверхности.
Клей, нужный для поклейки, — флизелиновый. Наносится лишь на стенку, полотно смазывать клеем не надо.

Раскрой и наклеивание полотен делается с подбором рисунка, раппорт (шаг рисунка) составляет 64 см. Для снятия старенькых обоев полотна не надо дополнительно смачивать — материал просто удаляется сухим методом. Размеры в рулоне стандартные: длина — 10 м, ширина — 0,53 м.